Ледниковый период 4 Континентальный дрейф смотреть онлайн
Что снизу?
Ходовая часть, в общем-то, дело не самое драгоценное, и не самое недолговечное на наших дорогах. Не считая случаев, когда в автомобиле гидравлическая либо пневматическая подвеска - тогда инспектировать необходимо еще как, так как одна стойка подвески обходится не меньше 1000 баксов. Рессоры, сайлентблоки, тяги и наконечники, втулки и рычаги - какое бы оно не было, альтернативного производителя либо оригинальное, служба его может оборваться на первой неплохой яме, которыми наши дороги изобилуют. Если проверка на подъемнике (а конкретно так верно, а не на смотровой яме) покажет неисправность одного-двух частей, это не жутко, еще вчера они были бы живы-здоровы. Такая грозная действительность украинского асфальта. Если же рессоры потекли, несколько сайлентблоков оборваны, в управляющем шат - на машине ездил «наездник», все другое будет в таком же состоянии. Снизу не должно быть видимых подтеков масла с мотора, коробки, моста либо полуосей. Днищу полагается быть ровненьким и без следов проездов по острым и огромным камням. Заставить задуматься Вас должно свежее пятно противокоррозионной мастики в каком или месте - отыскиваете сварочные швы. Ободранная защита картера, погнутые рычаги, подмятая система выхлопа показывает на водителя - «настоящего джигита», чей жеребец приболел, и ему необходимо находить нового, еще не загнанного.
Относительно коррозии: авто последних 10...15 лет выпуска обычно не «болеют» заржавелой заболеванием так, как это бывало ранее. Если же есть коррозия опорных стаканов стоек, колесных арок и т.д. - тогда в комплекте с машиной Вам должны дать пару пачек сварочных электродов и листов жести. Коррозия приносит массу морок, и машина, которая начала сгнивать, не должна Вас заинтересовывать, как будущее неопасное средство передвижения.
Движок живой?
Пуск мотора должен быть всегда точным и уверенным, без «шаманства» с педалью акселератора, насосами подкачки и т.п. Уверенно мотор должен стартовать как прохладный, так и прогретый до рабочей температуры. Спрашивать у владельца «а масло берет?» не имеет смысла, разве что в багажнике валяются «литровки» из-под моторного масла. Вообщем каждый движок должен его расходовать, но в рамках позволенного. К примеру, Опель либо Фольксваген в инструкциях к своим автомобилям показывает как обычный расход масла до 600 гр на 1000 км, что изредка бывает в жизни. Если уровень совершенно не падает - это свидетельствует о последнем износе мотора, и горючее попадает в картер, часто увеличивая объем масла, и совместно с тем, снижая его свойства. Звук работы мотора должен быть соответственный его породе: бензиновому - мягенький и ровненький, дизельному - тракторное подыркивание, турбина должна добавлять резкости при разгоне, 6, 8 либо больше цилиндров делают звук привораживающим ровненьким шипением, которое перебегает в глубочайший рык при нагрузках. Цоканье, железное постукивание в такт оборотам, ну и хоть какое другое акустическое проявление должно настораживать, но это дальная теория. Мотор не должен вибрировать, а совместно с ним и вся машина (не считая неких дизелей при прогреве зимой). Вообщем тяжело диагностировать состояние мотора без его разборки. Можно промерять компрессию - но это косвенный метод, и хоть какую-то информацию он дает, о состоянии цилиндро-поршневой группы и газораспределительного механизма, но это никак не произнесет о состоянии коленвала и вкладышей. Разгонятся автомобиль должен умеренно, соответственно собственному весу и мощности мотора. На спусках, при включенной передаче (при механической кпп), движок не должен позволять разгонятся автомобилю. Ледниковый период 4 Континентальный дрейф смотреть онлайн
Очередной вариант - открыть при работающем движке маслозаливную пробку, аккуратненько, чтоб только щель появилась, по другому будет разбрызгиваться масло - выход картерных газов должен быть мал, если же из горловины прет похлеще чем из выхлопной трубы, ресурса у такового мотора уже фактически нет. Направьте внимание на болты и гайки, что на моторе - если их трогали, и может даже нередко - грани подмятые, виден герметик из-под прокладок, свежайшие подтеки масла - наверняка, тут тоже можно просить скидку в размере цены подмены мотора. Косвенно, можно взглянуть на давление масла - запустить мотор, и заглушить через пару секунд, сходу включив зажигание - неплохим признаком будет включение лампы контроля давления масла с задержкой. Темный дым из выхлопной трубы (при нагрузке, а не при «прогазовке» на стоянке) показывает на трудности с системой питания, белоснежный - о безуспешно избранной АЗС либо пробое прокладки головка-блок цилиндров, голубий - о присутствии адского голубого огня в движке, нечистой силы, которая скоро заберет мотор на тот свет. На ресурс мотора оказывают влияние положительно: огромное количество цилиндров (от 6-ти), большой рабочий объем, отсутствие турбины, порода, коробка-автомат. Негативно: завышенная мощность (форсирование, чип-тюнинг) при малых объемах, турбина, малый движок на тяжеленной машине, непонятные присадки, сервис «у дяди Васи», «доморощенные Шумахеры», фаркоп.
Одометр скручен?
Многие молвят «спидометр отмотан» - это ошибочно, спидометр, от британского speed - определяет скорость, пробег фиксирует одометр. А сейчас прямой ответ на прямой вопрос: нет, нереально. Ни в случае механического, ни в случае электрического. Приборы для «поправки» электрических счетчиков продаются в Сети, ценой от сотки баксов, и каждый, у кого есть ноутбук и малость осознания в электронике и компьютере, сумеет без помощи других, в половине случаев не сжигая панели устройств, получить желаемую цифру пробега. Можно заехать к народным умельцам, и за баксов так 50, сделать такую операцию у их. После таких процедур, приборные панели в главном «не помнят» вмешательства в их память и снятия бит-защиты, и исключительно в отдельных автомобилях, где пробег записан в нескольких блоках управления (к примеру, приборная панель, Абс, иммобилайзер) - то при скрупулезном подходе можно вычислить факт вмешательства. С механическими одометрами та же история - если «подправить» пробег аккуратненько, расположив барабанчики с цифрами ровненько, никто ни к чему не докопается, разве будет возможность снять комбинацию устройств, разобрать ее и проверить внутренние пломбы, при этом все это еще до покупки.
Рекомендую пойти другим методом - определение реального пробега. Арифметически: средний пробег личного автомобиля принято считать 20-30 тыщ в год. Означает, если автомобилю 5 лет - соответственный ему пробег приблизительно 100…130 тыщ км. Это касается только того транспорта, который употреблялся в личных целях! Коммерческий же транспорт может накручивать более 100 тыщ в год, и тогда расчет другой - к примеру безопасная «Фабия» в пятилетнем возрасте может пробежать (если естественно ресурса хватит) до полумиллиона, если на ней ездили курьеры в 3 смены. Позже одометр вспять, и вуа-ля - 80 тыщ, практически «новье». Как это найти - заднее сидение девственно нетронутое, как и правая пассажирская седушка. Все двери, не считая водительской работают как у новейшей машины, а водительская, напротив - шатается во все стороны и запирается нечетко. Дверная карта с водительской стороны вся обцарапана, кнопка стеклоподъемника вытерта. Руль и педали изношенны, кулиса механической коробки с приличным люфтом. Автомобиль не так давно отполирован, хоть в его возрасте такая потребность еще не появляется - затирали следы маркетинговых наклеек и нередких царапин. Ледниковый период 4 Континентальный дрейф смотреть онлайн
Само собой, не стоит ждать малых пробегов от «Кенгуобразных» - такие фургончики все эксплуатируются по коммерческих задачкам, даже «свежепригнанные» возрастом до 5-ти лет прошли 300+ тыщ. Та же история с микроавтобусами - никто в Европе для себя не позволяет брать машину с прикидкой «а вдруг что-то огромное буду возить». Все они ездят на маленьких «Фиатах», коммерческий же транспорт употребляется по предназначению и полностью - если грузоподъемность, к примеру 2 тонны, то меньше возить будут изредка. Все истории о «работал при гостинице, возил матрасы» либо «купил у фермера, по субботам на рынок ним ездили» - легенды, сделанные продавцами-гонщиками при поедании автобазарных чебуреков.
Осмотрите диски тормозов - отыскиваете кромку у края диска (необходимо глядеть через колесный диск либо при вывернутом до упора фронтальном колесе). Если диски новые и их не так давно поменяли, то старенькые при всем этом вертелись уже больше 100 тыщ км. Кромка в 2…3 мм гласит о пробеге около сотки тыщ, и необходимости их подмены. Малость другая ситуация с машинами где установлена коробка-автомат, там ресурс дисков еще меньше, потому что движок не воспринимает роли в торможении. Педали: резиновые накладки изнашиваются приблизительно идиентично, но не до металла, если виден метал либо напротив, накладки новые - пробег 300+. Руль: изнашивается в местах, где его более нередко держат, износ становится видимым приблизительно через лет 5, либо после 150-200 тыщ пробега. Затертость области «9 часов» свидетельствует, не об одноруком водителе, а том что машина ездила, вероятнее всего, на далекие расстояния. Износ «9 и 3 часа» - означает, в историю добавилось много городских поездок. Равномерная стертость - только город, остерегайтесь бывшего такси. Если руль блещет новизной - его реставрировали либо поменяли. Реставрация позволяет напылить стертые участки и придать им структуру, схожую с новым изделием. Подмена - смотрите снова раздел об аварийном прошедшем, может быть, выстрелил эирбег либо само колесо было деформировано. Если торговец употребляет такие хитрости с педалями и рулем - пробег в районе полумиллиона. То же с сидением водителя - велюр остается «живым» тыщ 200, глядя какой упитанности был шофер. Сперва «умирает» боковой валик, который поближе к дверям, позже затирается локотник, если он есть. Загляните под чехлы, пощупайте сидение, сравните его упругость с пассажирским - обычно до 100 тыщ конфигураций фактически нет. Кожаный салон имеет огромную живучесть, но не терпит джинсов с заклепками. Вообщем, большая часть зрительных конфигураций с салоном, внешними дверными ручками, замками дверей, резиновыми уплотнителями и иным становятся отлично видимыми после 100-150 тыщ.
Движок, косвенно, если на нем нет следов недавнешней «капиталки» тоже может сказать свое слово о пробеге. Маленькие моторы, объем до 1,5 л живут в среднем (очень среднем, все находится в зависимости от стиля езды, типа масла и горючего, критерий обслуживания и еще сотки обстоятельств) тыщ 200-300, средние - до 2,5 л - до 400-500, огромные - 6-8 либо больше цилиндров - при разумном подходе могут бегать до миллиона. Ресурс дизельных и бензиновых агрегатов в наших критериях приблизительно схож, хоть на теоретическом уровне потомок трактора должен работать подольше.
Все еще проще, если Ваш выбор пал на машину гарантийного возраста, приобретенную в Украине, в официальном салоне, со всеми документами, дилер подтверждает сохранение гарантии и подлинность сервисной книжки - тогда все что выше, Вы читали напрасно.
Результат: личный транспорт считаем по 25 тыщ в год, коммерческий - от 80 тыщ годичного пробега с наемным водителем. На счет возраста - нередки случаи мошенничества, когда какими-то способами в документах «омолаживают» машину на несколько лет, и продают соответственно дороже. Глядеть нужно на маркировку стекол, но она различная для каждого производителя. В Вебе можно отыскать таблицы расшифровки промышленных кодов на остеклении для определенной марки. Дальше: зная, что на стекла будут глядеть, торговцы выдают какую-либо цифру, как означающую год выпуска, но так бывает не всегда. Более непростой вариант: на стекло при помощи самодельных пескоструйных установок наносят «нужные» знаки, их отличить можно, но это уже тяжело. Не считая стекол в машине есть много пластмассовых изделий, с очевидной маркировкой даты выпуска - к примеру 05*15, это означает 2005 год, 15-я неделя, такие штампики нередко бывают в виде часовых циферблатов. Некие детали выпускаются ранее, чем была собрана вся машина, так что годом ранее (но менее) на пластиковом бачке для тормозной воды это норма.
Все ли исправно?
Сядьте на фронтальное пассажирское сидение, торговца попросите сесть за руль, и пускай он покажет все органы управления машиной. Если человек просто и интуитивно все включает и находит с первого раза - машина его. Если же торговец думает, либо отвечает что ему непонятно то либо другое, это гласит о том, что Вы имеете дело, или с перекупщиком, и он вправду не знает что и где находить, либо запрашиваемая Вами система не работает - понятно, что одно и другое плохо. Ледниковый период 4 Континентальный дрейф смотреть онлайн
Попросите запустить движок - пристально смотрите на панель устройств. При включении зажигания должны засветиться контрольные лампы всех систем, заявленных торговцем. Дальше - большая часть лапочек должны погаснуть, но внимание (!) - не сразу, а «в разнобой»! Если некие лампы меркнут синхронно, и это повторяется повсевременно - есть шанс, что они соединены совместно, так поступают, чтоб показать визуальную работоспособность «мертвой» системы, подключая ее лампу к работающей. Через 2-4 секунды на панели должны сиять только контроль давления масла, контроль зарядки, парковочный тормоз, если он включен. Если Вам молвят, что Абс находится, то и ее лампа с таковой же маркировкой должна быть. Принципиально, чтоб лампа контроля подушек безопасности (SRS, Airbag) засветилась, и позже погасла, если это не так, а подушки в машине находятся - может быть, они уже сработали, и их пускатель отключен. После пуска мотора должны пропасть все предупреждения, как максимум может остаться включенной лампа «готовьте кошелек, пора на заправку». Направьте внимание на надписи «Servise», «Check» либо им подобные, если в машине есть информационные мониторы. Хорошо бы знать британский либо германский язык чтоб осознать, о чем конкретно гласит маршрутный компьютер - нужно ли просто долить воду в бачок стеклоомывателя либо есть неисправность какой-нибудь системы. Указатели сервисных интервалов тоже не должны о для себя припоминать. Если же знаки с гаечными ключами мигают повсевременно - автомобиль, или не обслуживался вообщем, или у кустарников, «на гаражах».
Проверьте работу отопителя и кондюка, освещения, дворников, стеклоподъемников и остального, что находится на борту, и за что с Вас требуют средств. Проверьте работоспособность устройств регулировки сидений - после суровых аварий бывает, что-то подклинивает, либо не работает вообщем. Осмотрите защелки ремней - в машинах, где есть пиропатроны преднатяжителей ремней (при ударе они срабатывают ранее подушек, на скорости от 30-40 км/ч и выше) из их не должно торчать желтоватых флагов с восклицательным знаком, и не должно быть желтоватых полосок, следов среза этих самых флагов.
Проедемся?
Пусть огромную часть тест-драйва за рулем проедет владелец - Вы можете больше оглядеть и услышать. На что направить внимание? - Умеренно ли разгоняется машина? Нет ли заморочек с переключением передач, не заедает и не поскрипывает ли что-либо? Не гремит ли панель и обшивка? Не «пробивает» ли подвеску на неровностях? Стоит управляющее колесо «по горизонту» на прямых участках дороги? Работает ли указатель скорости, тахометр и остальное? Обернитесь, и поглядите в заднее стекло на присутствие дымности за автомобилем в моменты разгона. Не уводит ли машину в сторону при торможении? Едет ли этот автомобиль, так же как и другие, которые Вы не так давно смотрели, либо может быть ужаснее, жестче, громче? Акпп не делает рывков, мотор «не зависает» на больших оборотах? Есть рокот от колесных подшипников (просто громче, чем в других)? Нет ли вибрации, которая изменяется со скоростью?
Если все «ок», и Вы уверенны в собственных силах - спросите разрешения самому сесть за руль и проехаться. Найдите размещение передач, если в машине «механика», приглядитесь к тому, где расположены педали - все машины малость различные в этом. Конечно, Вы на пригородной дороге, торговец не будет лишне беспокоиться, а Вы не будете отвлекаться на окружающий трафик. Попытайтесь ехать, оцените, соответствует ли поведение автомобиля его стоимости и Вашему представлению о нем. Все ли просто врубается и нажимается, адекватна ли реакция органов управления? Не срабатывает ли сцепление очень высоко, а тормоза очень низковато? Нет ли «провала» при разгоне? Не получает ли машина на стоянке «пинок сзади» при переводе рычага автомата в «драйв»? «Держит» ли ручник? Нет ли эффекта «качелей» после проезда выпуклости? Не тянет ли руль в сторону при езде прямо? Ну и вообщем, нравится Вам этот автомобиль, либо нет. Думаю, стоит напомнить, что во время поездки музыка в машине была выключена, а для тестов Вы избрали не самую наилучшую дорогу, чтоб сделать оценку работы подвески на неровностях.
Не угнана? Ледниковый период 4 Континентальный дрейф смотреть онлайн