Ледниковый период 4 Континентальный дрейф смотреть онлайн бесплатно
Ниже приведен точный метод проверки автомобилей с пробегом, который позволит уменьшить возможность «лотереи» при покупке и избежать издержек на «фирменную» диагностику. Вы сможете даже распечатать эту аннотацию и использовать ее конкретно на месте. Не следует нарушать нижеизложенный порядок и пробовать ускорить процесс - для себя дороже будет. Не считая того, предполагается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному «чайнику» вся эта информация не поможет.
Что взять с собой:
- компрессометр;
- маленький магнит, закрученый в тряпку; с его помощью Вы можете найти зашпатлеванные места (попытайтесь приложить его к холодильнику - он должен чуть держаться);
- фонарик (чем меньше, тем лучше);
- малюсенькое зеркало;
- ветошь (кое-чем нужно руки вытирать, ну и подсунуть под колени время от времени требуется);
- отвертки (крестовую и плоскую);
- свечной ключ;
- маленький набор рожковых ключей (8,10,11,12).
Порядок проверки
Документы:
Техпаспорт. Поначалу смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN); не считая того, у импортных машин год указан на крепежах ремней, стеклах. Потом сверяем номер кузова под капотом и в салоне (к примеру, под сидением фронтального пассажира) и номер мотора.
Сервисная книга. Если она сохранилась, то по ней можно найти регулярность обслуживания машины и количество хозяев.
Кузов:
Автомобиль должен быть незапятнанным, по другому осмотр кузова теряет смысл.
Присядьте около правой фары автомобиля и пристально осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, изъянов геометрии и расцветки. Повторите эту функцию у левого борта, а потом аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны фактически все «заделанные» места. Лучше провести схожий осмотр и со стороны багажника. Постарайтесь также выявить отличия в колере и структуре краски на различных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). Все, что вызывает подозрения, инспектируйте магнитом. Если он отпадает - означает тут замазка. При помощи магнита также исследуйте задние стойки кузова по всей их длине. В случае подмены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.
Пристально осмотрите соединения - это неплохой индикатор аварийного прошедшего автомобиля. Обычный стык имеет схожую ширину по всей длине. Повышенное внимание уделите зазорам меж: фронтальными крыльями и рамкой лобового стекла, обозначенной рамкой и капотом, фронтальным бампером и фронтальными крыльями, капотом и головными фонарями, указателями поворотов и фронтальными крыльями, фронтальными крыльями и дверцами, боковинами и дверцами, фронтальными и задними дверцами, крышкой багажника и ее просветом. Направьте внимание также на выступание подвесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.
Направьте внимание на наклейки и надписи - это, обычно, «маскировка» изъянов. Для этих же целей иногда употребляют и разные девайсы - пластмассовые пороги, подкрылки, молдинги, спойлеры, отсекатели, намордники, накладки и т.п.
Проверьте все двери - они должны запираться с одним усилием и звуком. По другому - может быть имеет место нарушение кузовной геометрии.
Если у Вас появились сомнения по поводу корректности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на особом щите. Можно ограничиться и обычный проверкой диагоналей, зачем нужно вывесить автомобиль и пользоваться кусочком шпагата. Но при всем этом нужно учитывать последующее - если Вы «прохлопаете» нарушение геометрии, то получите «нерешаемую» делему, которая может выражаться, к примеру, в невозможности регулировки углов колес. Потому в случае мельчайших колебаний по поводу геометрии откажитесь от покупки.
Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по последующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластмассовых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их нужно немного отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного места и крыльев.
Откройте капот. Агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон - отчетливый знак кузовного ремонта. Исследуйте болты крепления фронтальных крыльев. Они не обязаны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях - следов пропиливания. Осмотрите изнутри места крепления фар. Тут также не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают почти всегда кузовного ремонта автомобилей. Пристально (используя фонарик) осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на их есть складки металла и сколотая краска - автомобиль «вытягивали». Все, капот пока можно закрыть. Ледниковый период 4 Континентальный дрейф смотреть онлайн бесплатно
Коррозия - у каждой модели есть свои «болевые» точки. Но, обычно, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Направьте внимание на последующие зоны: соединения крыши с фронтальными и задними стойками кузова, рамка лобового стекла, нижняя часть крышки багажника, передняя кромка капота, передняя часть внутренних и внешних арок задних колес. Высококачественный контроль коррозии подразумевает наличие подъемника либо эстакады. При осмотре днища не смущяйтесь «ткнуть» его отверткой - время от времени после этой нехитрой процедуры необходимость в предстоящем осмотре отпадает. Исследуйте опорные точки домкрата, а в задней части удостоверьтесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установки фаркопа. Понятно, что если есть (либо был) фаркоп, то движок имеет значимый износ, потому время от времени торговцы снимают фаркоп перед продажей и маскируют (к примеру, при помощи противокоррозийной обработки) место его установки.
В салоне:
Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь - это не неувязка, т.к. она просто отчищается современными моющими средствами. Проверьте крепкость крепления обивки крыши и дверей.
Проверьте все регулировки сидений (в особенности электронные). Начните с водительского - оно испытывает критические нагрузки. Сидение не должно быть «проваленным», должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна «болтаться».
Осмотрите руль. Под руками он, естественно, будет более гладкий - не новейшую машину ведь покупаете. А вот по разнице «истертости» разных участков руля можно косвенно судить о пробеге.
Световые приборы и левый подрулевой тумблер (удобнее инспектировать с ассистентом, чтоб не вылазить неоднократно).
Дворники и правый подрулевой тумблер (повышенное внимание обратите на работу всех омывателей).
Стеклоподъемники на всех дверцах (в особенности электронные).
Все дополнительные функции - обогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д.
Печка, кондюк, вентилятор во всевозможных режимах.
Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, по другому что-то течет (уплотнение либо печка).
Подвеска, тормоза, ходовая часть:
На руле и колесах не должно быть приметных люфтов. Вывесите фронтальные колеса (можно даже при помощи домкрата по очереди), заблокируйте руль и попытайтесь 2-мя руками с усилием подвигать колесо в 2-ух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а позже за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это управляющее, а во 2-м - элементы подвески (шаровая опора и т.д.).
Осмотрите чехлы шарниров подвески и управляющего управления, а на переднеприводных, не считая того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в их смазка, и не нарушена ли плотность.
Осмотрите диски на наличие вмятин и трещинок. Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески либо кузова.
Поглядите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов.
Работоспособность амортизатора инспектируют просто - нужно очень надавить сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и снова подняться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некие недостатки Вы можете выявить несколько позже, когда будете инспектировать машину «на ходу».
Пристально осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так принципиальна - колодки Вы поменяйте. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта либо не работает цилиндр. Не считая того, толщина дисков тормозов должна быть более 11 мм. Отлично приметный бортик по бокам диска появляется после 100000 км. пробега.
Выключенный движок: Ледниковый период 4 Континентальный дрейф смотреть онлайн бесплатно
Движок должен быть сухим и незапятнанным. Но не свежевымытым! Мойка при помощи парогенератора способна придать чистоту. Потому тем паче пристально осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги - они не должны быть потрескавшимися.
Оцените состояние масла - наличие маленьких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) молвят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, может быть, его залили для «маскировки» суровых дефектов (низкая компрессия и различного рода износы).
Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины гласит о том, что в свое время движок был перегрет. Снутри горловины не должно быть темного пастообразного налета. Наличие налета гласит о нарушениях в смазке мотора: либо заливалось масло не соответственной марки, либо оно долгое время не изменялось, либо движок перегревался. Осмотрите при помощи фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного мотора все, что Вы увидите снутри, должно быть золотистого цвета.
Пристально осмотрите на предмет течи систему остывания. Проверьте, сохранили ли шланги упругость. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что движок в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой «прокладке» головки блока либо о повреждении охлаждающей «рубашки».
Включаем зажигание:
Пристально изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях нередко на панели находятся индикаторы разных исследовательских систем, а торговцы время от времени или не знают, или специально дезинформируют покупателя о предназначении тех либо других загорающихся «огоньков». А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высочайшего давления либо какая-нибудь другая дорогостоящая «штучка».
Включите только зажигание, не запуская движок. При всем этом на приборном щитке зажигается огромное количество бардовых лампочек и непременно должны сиять лампочка аварийного давления масла (обычно зажигается при понижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккума, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свеч (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., зависимо от температуры мотора, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом - это снизилось напряжение накала свеч. Запустите движок. Все красноватые лампочки должны немедля погаснуть (не считая индикатора ручника; кстати, проверьте его - отпустите и опять зажмите и поглядите, как лампочка реагирует на Ваши деяния). Подождите 10-15 сек, заглушите движок и сходу включите зажигание (не запуская движок). Если движок в обычном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна пылать, потому что в масляной системе держится высочайшее давление масла, и оно медлительно понижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ мотора, тем позже лампочка аварийного давления масла опять зажгется. У неплохого мотора время понижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась практически сходу, то движок изношен.
Работающий движок:
Запустите движок. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если подымаются пузыри - пробита прокладка головки блока.
Аккуратненько откройте маслозаливную горловину. Если из нее очень выходят газы, то имеются недостатки поршневых колец либо нарушена вентиляция картера.
Осмотрите работающий движок на предмет течей масла либо тосола.
Прислушайтесь к работе мотора. Не должно быть «металлических» звуков.
Обороты мотора не должны «плавать».
На прогретом движке попросите ассистента резко и до упора надавить на педаль акселератора, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие огромного количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значимом износе поршневых колец.
Проверьте систему выхлопа. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу - движок должен заглохнуть.
Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы практически не видно. При нажатии на педаль акселератора дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Темный дым значит неисправность топливной системы, голубий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белоснежный дым - поступление в камеры сгорания тосола либо воды. В морозную либо сырую погоду цвет дыма не является довольно корректным признаком неисправности мотора.
На прогретом движке выверните все свечки и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно кое-где в районе 10 МПа - для бензиновых агрегатов и поближе к 20 - для дизелей). Принципиально - разница меж цилиндрами не должна превосходить 1 МПа. По другому готовьтесь к капремонту мотора.
Проверьте показания датчика температуры мотора.
Оцените эфективность работы печки.
В движении: Ледниковый период 4 Континентальный дрейф смотреть онлайн бесплатно
Поехали. Сходу проверьте, как переключаются передачи - должны верно и просто. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук - износ шестерен. Скрежет при переключении - износ синхронизаторов. Ноющий звук - износ дифференциала либо редуктора. Стук при изменении нагрузки - износ крестовины карданного вала.
Оцените сцепление. Оно должно отлично работать начиная с низких обротов мотора. Не считая того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.
Попытайтесь проехать по прямому ровненькому участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, означает нарушена геометрия подвески либо кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с маленьким поворотом, означает на один зуб провернулась управляющая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).
Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие показывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески либо втулок амортизаторов.
Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании вспять при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, очень накреняется и уходит с линии движения в повороте.
Оцените вибрацию руля. Так можно «услышать» гнутые диски и остальные недостатки ходовой.
Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов.
Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время критического торможения рядовая машина не управляема, другими словами при повороте руля направление собственного движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами Абс, при критическом торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении управляющего колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без Абс), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.
Поставьте машину под уклон и оцените эффективность «ручника».
Для коробки-автомата: включите ее в положение «D» и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуток надавите на педаль - он должен тронуться. Попытайтесь двигаться на подъем фронтальным и задним ходом. Движение должно начаться просто, сразу после нажатия на педаль акселератора. Если для трогания на подъем требуется раскрутить движок до 1500 об/мин и поболее, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообщем не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата «R». Остановитесь на ровненьком месте, включите положение «D», одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль акселератора. Если движок здесь же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в неплохом состоянии. Если движок сходу не заглох, ни при каких обстоятельствах ни ожидайте, когда он это сделает - здесь же скиньте газ и включите «N» либо «Р», потому что при таковой проверке очень изнашиваются все и без того изношенные в старом авто детали механизма автомата.
Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких «провалов».
Мощность мотора проще всего оценить по двум показателям - время разгона до 100 км/час и наибольшая скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные необходимо за ранее отыскать в справочнике (для проверяемой модели, естественно). Ледниковый период 4 Континентальный дрейф смотреть онлайн бесплатно